Suramericaencleta

Para todos los que nos han escrito preocupados por nosotros en razón del terremoto que sacudió hoy 27  de febrero a la región central de Chile, les contamos que nos encontramos en Puerto Natales, Chile a 2700 kilómetros al sur del epicentro por lo cual estamos completamente fuera de peligro.

Muchas gracias por sus oraciones!!!, aunque si nos entristece saber que las ciudades por donde hemos estado hoy se encuentran muy dañadas, al igual que nos preocupa el estado de nuestro amigos y sus familias.

Les invitamos a orar por ellos!!!, también que disfruten de la entrada que hemos publicado ayer.

Gracias a todos por estar pendientes de nosotros

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SIMPLEMENTE ESPECTACULAR!!!, el GLACIAR PERITO MORENO es uno de los lugares más increíbles e inpiradores que hemos visitado en estos casi 10 meses de viaje, les queremos regalar a todos ustedes éstas impresionantes fotografías que tuvimos el privilegio de tomar y disfrutar mientras estuvimos frente a aquella masa de hielo que a veces se torna blanca, otras veces azules, es una diaria danza entre el sol, la luz y el frío hielo. También les compartimos algunos datos que resultan interesantes…

El Parque Nacional Los Glaciares, está ubicado al sudoeste de la Provincia de Santa Cruz, Argentina y limita con Chile. Contiene 47 glaciares entre ellos el Upsala, Spegazzini, Mayo, Perito Moreno (todos desaguan en el Lago Argentino), Onelli, Ameghino y Frías (cerca de la costa del Lago Argentino). También alberga a los lagos Argentino, Roca y Viedma.

Desde muchos lugares del mundo llegan turistas atraídos por las múltiples variantes que ofrece aquí el turismo de aventura o simplemente la más calma observación del entorno y de la vida animal. La belleza del bosque y los lagos, sumada a la espectacular presencia de los glaciares convierten a la zona en una de las más apreciadas de Argentina. Los miles de kilómetros que la mayoría de los visitantes deben hacer quedan en el olvido cuando están ante los pies del Glaciar Perito Moreno y del Upsala o cuando llegan a escalar el Cerro Torre o el Fitz Roy.

Los primeros pobladores de los alrededores fueron los AoniKenk (habitualmente los conocemos con la designación que le dio el hombre blanco «tehuelches»). Se dedicaban a la caza de guanacos y ñandúes y recogían raíces, semillas y hierbas para alimentarse. Los primeros marinos arribados a estas tierras fueron Fitz Roy y Darwin a bordo del navío Beagle. A partir de allí también lo hicieron Luis Piedrabuena, Gardiner, Feilberg y Francisco Moreno.

El clima, factor fundamental para considerar cuando visitamos la zona, es frío y los vientos llegan a los 120 km/h en la primavera y el verano, por lo cual el mejor aliado es la ropa de abrigo y el rompevientos. También es importante tener siempre mucha precaución cuando se recorren estas rutas ya que son de ripio y la nieve y el hielo a veces se tornan problemáticos.

El Parque Nacional Los Glaciares fue creado en 1937 para su preservación. Otra iniciativa para su conservación fue declararlo Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1981 para conservar su flora y fauna en peligro de extinción.

 Los glaciares juegan un papel importantísimo en nuestros días, ocupan el 10 % de las tierras emergidas y suponen el 90 % del agua dulce del planeta. Además, con las corrientes de aire y agua que crean, contribuyen a equilibrar el clima de la Tierra, que sin ellos sería asfixiante.

Hay muchos mitos y comentarios acerca del Glaciar Perito Moreno y de su comportamiento que año a año sorprende y convoca a turistas de todo el mundo.

Pero para comenzar a entenderlos, debemos preguntarnos ¿Qué es un Glaciar?: Se suele comparar un glaciar a un río de hielo, por tener afluentes, capacidad erosiva y mayor velocidad en el centro del cauce que en los bordes. Pero el movimiento del hielo, como todos los cuerpos, responde a las leyes de gravedad y a comportamientos muy particulares que poco tienen en común con el agua.

El hielo de los glaciares es el producto de la compresión de la nieve por efecto de su propio peso. Para la formación de un glaciar, son necesarias grandes nevadas y que la temperatura media anual permita conservar la nieve. Esta nieve caída se comprime y se acumula en capas que por el peso se compactan hasta formar el hielo. El tiempo necesario para la formación del hielo a partir de la nieve varía enormemente de un glaciar a otro (desde una decena de años, en glaciares templados como los patagónicos o los alpinos, a varios cientos de años en Antártida) en función de dos factores: la nivosidad y la temperatura

Acerca del Nombre

Los Glaciares Patagónicos deben su nombre a Perito Moreno desde 1899. Pero la historia cuenta que, Perito Moreno nunca vio el glaciar, a pesar de haber estado muy cerca en su exploración de 1876. Moreno nunca cita los glaciares en su informe. En 1879, Juan Tomás Rodgers, capitán inglés de la Armada Chilena, sería el primer explorador en citar el glaciar y darle nombre: lo llamó Glaciar Francisco Vidal Gormaz en honor del Director de la Oficina Hidrográfica de la Marina de Chile. Años más tarde Hauthal, adscrito a la Comisión Argentina de Límites, lo llamaría Bismarck en honor del Canciller prusiano, nombre con el que todavía figura en algunos mapas alemanes y chilenos. Pero el Teniente Iglesias, encargado de unos estudios para el Instituto Hidrográfico Argentino lo nombra definitivamente al glaciar en honor a Perito Moreno.

La ruptura

La ruptura del Glaciar Perito Moreno representa uno de los fenómenos naturales más impresionantes, ya que es muy difícil poder estar cerca de accidentes naturales sin sufrir daños, como en el caso de estos desprendimientos. Por qué se producen los rompimientos? El glaciar al tocar la Península de Magallanes obstruye la comunicación entre el Brazo Rico y el Canal de los Témpanos. Así el Brazo Rico al quedar atrapado y continuar recibiendo agua de lluvia, nieve y hielo aumenta su nivel, el cual genera una presión sobre la masa de hielo. El agua va filtrándose poco a poco en la zona que el hielo tiene contacto con la tierra. Este paso de agua va generando un túnel que se va agrandando hasta desprenderse: así se produce el rompimiento del glaciar.

En febrero de 1940 el Glaciar se produce el primer rompimiento atrayendo desde entonces la atención de geólogos y turistas. A partir de allí se produjeron fenómenos similares en 1942, 1947, 1949, 1952, 1953, 1956, 1970, 1972, 1975, 1977, 1980, 1984 y la última fue el 17 de febrero de 1988: nunca más hasta la fecha se ha producido una ruptura del glaciar, para tristeza de quienes no tuvieron la oportunidad de vivirlo anteriormente. Como puede apreciarse es prácticamente un mito que el glaciar rompiera cada cuatro años. Los especialistas no pueden anticipar si existirá en un futuro un nuevo desprendimiento de masa glaciar en el Perito Moreno.

Datos técnicos del Glaciar Perito Moreno

Comprende una superficie de 6.000 km2, abarcando parte de los Hielos Continentales y todos los glaciares que de ellos descienden hacia el lado oriental.

• Situación geográfica: 50º 29’ Sur y 73º 03’ Oeste

• Velocidad: 2,2 metros por día en el centro y 0,35 metros por día en los bordes. La velocidad fue medida a 5 km. del frente y con un intervalo de un solo día en 1990.

 • Longitud: 30 km. • Superficie: 257 km2.

• Espesor: estudios hechos en las morrenas laterales y en el bosque que flanquea el glaciar han hecho suponer a los especialistas que, también al contrario del resto de los glaciares de la zona, el Perito Moreno no ha variado sustancialmente su masa glaciar en los últimos 500/1000 años.

• Anchura del frente: 4 km. aproximadamente

• Línea de equilibrio: Alrededor de 1.150 m. s. n. m

• Estado de su frente: Estacionario aproximadamente desde 1.917. A pesar que desde entonces, el Glaciar ha estado oscilando en leves avances y retrocesos, se puede decir que en general, conserva el estado que tenía en aquella ocasión. Cuando se dice que un glaciar avanza o retrocede, nos estamos refiriendo solamente a la línea de frente, ya que, como vimos anteriormente, todos los glaciares, el hielo está en constante movimiento de avance, por deslizamiento o deformación.

• Altura del frente sobre el nivel del lago: De 50 a 70 metros.

• Máxima altura de su cuenca: Cerro Pietrobelli (2.950 m. s. n. m)

• Profundidad del lago: Sólo en una ocasión se midió la profundidad del Brazo Rico junto al Glaciar encontrándose una máxima de 137 m.

• Altura del lago sobre el nivel del mar: 185 metros

• Temperatura del agua del lago: De 4 a 6 grados

• Color del agua: El característico color del Lago, conocido comúnmente como “leche glaciar”, se debe a las partículas minerales suspendidas en el agua, provenientes de la abrasión del glaciar contra sus lechos rocosos y de las rocas entre sí, que por su microscópico tamaño no llegan a sedimentarse en el fondo.

Información tomada de las direcciones electrónicas:

http://www.patagonia.com.ar/santacruz/elcalafate/glaciares_datos.php  http://www.interhabit.com/el_calafate/parque_los_glaciares_102.htm

QUE PODEMOS HACER PARA QUE EL CALENTAMIENTO GLOBAL NO HAGA DE ESTAS FOTOGRAFÍAS UN TRISTE RECUERDO???

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Al amanecer

Como un presagio de lo que vendría, hace unas tres semanas leímos una frase que nos llamó mucho la atención, decía: “LOS OBSTÁCULOS SON PARA VENCERLOS”, lo que no sabíamos era que se convertiría en nuestra silente motivación… La Carretera Austral sacó lo mejor de nosotros, nos probó la templanza, el coraje y la verdadera intención de viaje, se encargó de ponernos a prueba en todo momento, como si estuviera dispuesta a hacernos declinar de nuestra meta.

El frío interminable de la carretera Austral

La Carretera Longitudinal Austral Augusto Pinochet –el verdadero nombre de la Austral- tiene cerca de 1000 kilómetros de largo, vestida de lastre, cuestas y puentes, se interna al sur de Chile, donde el frío se siente en la piel y en el alma, donde los pueblos de contados habitantes no salen a la calle para no dejar sus cálidas casas de madera que calientan con leña, leña que talan de los bosques y muy poco se reforesta.

Nosotros recorrimos tan solo la mitad de ella, justo en Chile Chico le dijimos adiós al asfalto y empezamos nuestro viaje sobre el grotesco ripio. Pero también en ese pequeño pueblo fronterizo nos despedimos con un hasta pronto de nuestro compañero de viaje Pedro Quintero; pudimos compartir un par de semanas con él pero era el momento de que nuestro amigo colombiano regresara a casa no sin antes dejarnos un sentido mensaje que les compartimos a ustedes: “CHILE CHICO, feb 2010. PEDRO NEL QUINTERO (COLOMBIA). Suramericaencleta: El sueño que hacen realidad Laura y Wagner y a través de el permiten a otros vivir sus esfuerzos. Lo que viven día a día es el fruto de la “berraquera” y fuerza que pusieron cuando dieron el primer pedalazo en su querida Costa Rica para iniciar el viaje. Compartir con ustedes estos días en Chile, ha hecho reafirmar en mi el espíritu de servir y ayudar a los cicloviajeros; fue poco tiempo, pero para mí lo suficiente para aprender y crecer como ciclista. Nuevamente sigo montado en sus bicicletas hasta el final del viaje. Mil gracias por su amistad –Pedro-”. Muchas gracias Pedro por tus palabras, despedirnos de él fue muy duro para nosotros, ese día casi no pedaleamos, en realidad estábamos tristes por la despedida pero entendíamos que los viajes acaban pero la experiencia y el aprendizaje siempre quedan. Sin duda alguna cuando estemos de vuelta al norte y pasemos por la hermosa Colombia, haremos lo posible por volver al pedal con nuestro amigo Pedro; muchas gracias por acompañarnos siempre!!!

Túnel de árboles

El camino de los lagos

Salimos de Chile Chico buscando el pueblo de Cochrane, gran parte del viaje la irregular topografía de la carretera austral viaja junto al Lago General Carrera, uno de los más grandes de Chile; pasamos por pueblos tan pequeños y desolados que tan solo uno que otro perro salía a saludarnos, los caballos por un momento levantaban sus cabezas para saludar a Rosendo y de inmediato continuaban pastando. El silencio era tan intenso que podíamos escuchar como las montañas hablaban con el lago, como dejaban caer sus aguas al Lago por medio de sus cataratas y riachuelos, limpios y transparentes. Solo el sonido de nuestras llantas sobre las piedras rompía aquella callada complicidad.

Varios días nos tomó llegar a Cochrane, es un pueblo muy pequeño pero muy visitado por cientos de turistas de paso. Es la última oportunidad de abastecerse pues más al sur prácticamente no hay tiendas, ni casas, ni bancos, ni opciones. Así que compramos las provisiones para poder continuar camino. El pueblo es tan inhóspito que solo en la biblioteca pública hay Internet, que por cierto es gratis para todos pero que por la demanda, solo permiten 20 minutos por persona. Después de tres horas pudimos publicar nuestra entrada anterior pero sólo con fotos pues tuvimos que hacer varias veces fila y la conectividad era muy lenta… pero al final logramos compartirles de las primeras increíbles imágenes de nuestros iniciales kilómetros por la Austral.

entre los nevados

El centro de Villa O´Higgins

Nuestra próxima meta era llegar al pueblo de Villa O´Higgins, un pueblo más al sur y el más austral de esta carretera, a unos 200 kilómetros de Cochrane. Nuestras alforjas pesaban mucho más pues tuvimos que comprar toda la comida para los 3 o 4 días de viaje que nos esperaban, por dicha el agua nos la proveía la misma montaña. Con mapa en mano emprendimos viaje, la carretera juguetea con las montañas nevadas, con los riscos y con la lluvia; de vez en cuando se oía el motor de un automóvil en medio de aquel concierto de patos y aves. El frío no daba tregua a ninguna hora, entre más al sur nos dirigíamos, más nieve se veía, más helada la temperatura, más cuestas que subir, más esfuerzo exigido.

El condor entre las nubes

No sabemos cuantos kilómetros Laura empujó su bicicleta, cansada de tanto lastre que golpea los brazos y atenta contra el equilibrio, pero como una recompensa divina, cada vez que ella se bajaba de su bici para empujarla siempre al sur, en el cielo se deslizaban los cóndores con su relajado vuelo y su imponente presencia como dándonos ánimo y mostrándonos el camino. Parecían traernos un mensaje de esperanza, de actitud, de fuerza… nos deteníamos a admirarlos y a recibir esa energía que nos regalaban. De nuevo tomábamos fuerza para continuar sin dudas ni preguntas.

En uno de esos nublados días, el cielo dejó caer sus aguas, el pedal se hizo más difícil pues la calle de piedra suelta ahora se volvía resbaladiza y desafiante, pese a que andábamos nuestras impermeables, el agua se filtró hasta mojar nuestra ropa por dentro, frente a nosotros solo se veía dibujada una enorme y larga cuesta, que apenas podíamos divisar en medio de la neblina y de la persistente lluvia. El frío de la ropa empezó a congelarnos, casi no podíamos dar pedal pues parecía que el cuerpo se resistía a continuar… de nuevo unos cóndores nos sobrevolaron y lo tomamos como una señal, era momento de detener nuestro pedal del día (aunque aún era temprano y tan solo llevábamos escasos 26 kilómetros avanzados), un puente sería nuestro techo, nos cubrió del frió, de la lluvia y de nos arrulló con el sonido del celeste río. Tuvimos que cocinar dentro de la tienda, el frío no permitía que nos asomáramos afuera, pero pese a todo pasamos la noche secos y refugiados.

acampando bajo el puente

Hans Silva, Hielo Sur

Como costó llegar a Villa O´Higgins, los bomberos de nuevo nos ayudaron y uno de ellos nos invitó a su casa, pasamos dos días con Jose Gómez, dormimos calientitos gracias a la leña que él mismo corta para vender y pudimos descansar para lo que vendría. Hans Silva, un cicloviajero chileno que se vino para estas tierras del sur a colaborar con este pueblo austral, ha promovido mucho el turismo lo que ha beneficiado la región. El es dueño de una naviera que surca las aguas del Lago O´Higgins www.villaohiggins.com www.hielosur.com que no solo lo transporta a uno hacia el puerto Candelario Mancilla (frontera con Argentina) sino que también hace viajes al Glaciar O´Higgins. Con él contratamos ese viaje de 3 horas que nos llevaría al famoso paso de Dos Lagunas y nos dio valiosa información de lo que nos esperaba.

La ruta parecía sencilla, tomaríamos el barco de Hielo Sur, en tres horas nos llevaría hasta Candelario Mancilla, de ahí tendríamos que pedalear 15 kilómetros en lastre hasta el mojón fronterizo y luego debíamos empujar las bicis cerca de 7 kilómetros por un sendero entre montañas que nos llevaría hasta el puesto migratorio del lado Argentino, que está junto a La Laguna del Desierto, de nuevo tendríamos que tomar un barco  que en solo 30 minutos nos dejaría al otro lado de la laguna para que sobre una calle de lastre pedaleáramos por 37 kilómetros hasta El Chaltén (pueblo turístico argentino) al pie del Cerro Fitz Roy. Según lo que nos habían contado, esa travesía podía ser cuestión de un día o algunas horas, también tendríamos la opción de alquilar caballos para que nos transportaran el equipaje y así poder hacer el recorrido más rápido.

crestas nevadas

Empezamos el día temprano, llegamos a tomar el primer barco que navegaría sobre la Laguna O´Higgins, el paisaje frente a nuestros ojos era espectacular, las montañas nevadas parecían meterse en la laguna, algunas se cubrían con espesas paredes de hielo color azul, otras dejaban ver como un gaucho chileno cabalgaba arriando su ganado, una casa solitaria mostraba un tímido humo por su chimenea… nos decía que alguien vive en medio de la soledad.

Arcos al cielo

Los glaciares forman paredes de hielo

Las bicis en el barco

A eso de las 12 medio día llegamos al Puerto Candelario Mancilla, vimos como el barco continua su viaje hacia el Glaciar al cual no podríamos ir; ahora nos tocaría el recorrido de 22 kilómetros que caminando podría tomar unas 5 o 6 horas, pero para nosotros fue muy diferente… decidimos no contratar los caballos y hacerlo por nosotros mismos. Desde el inicio prácticamente tuvimos que empujar las bicicletas, pues la de Wagner venía con serios problemas en sus cambios y cadena (que ya habíamos tenido que cambiar días antes) y la de Laura también venía fallando en su sistema de tracción; además que la piedra suelta se rehusaba a dejarnos avanzar. El camino era de lastre pero con mucha cuesta y ríos así que los primeros 15 kilómetros nos tomaron más de 5 horas completarlo, hasta que llegamos al famoso sendero estrecho y montañoso pero que solo tiene de largo 7 kilómetros.

Fue cuestión de avanzar un par de metros y darnos cuenta que las condiciones del trillo eran terribles, el paso de los caballos que se nos adelantaron habían dejado ese camino prácticamente intransitable. El barro pegajoso cubría toda la superficie, no había forma de esquivarlo, era paso obligado por lo que tuvimos que meternos a él con nuestras bicicletas y sus 60 kilos de peso cada una. El lodo estaba tan batido que las bicicletas se hundían hasta la mitad, hasta las rodillas nos llegaba el barro, teníamos que empujar con toda nuestra fuerza para tratar de sacarlas a ellas y después a nosotros… como sortear los troncos que obstaculizaban el paso mientras nuestros brazos embravecidos liberaban a doña Cleta y a don Cleto de aquella trampa de fango.

el lodo nos atrapó

El lodo no daba tregua

El camino se puso muy difícil

Avanzábamos tan solo un kilómetro por hora, el barro cada vez parecía más abundante y burlesco, el paso por algunos riachuelos nos permitía limpiar un poco la cadena, los frenos y las alforjas de aquellas pelotas de barro que las cubrían por completo, pero casi de inmediato aparecían los mantos de lodo marcados por los cascos de los caballos que ya habían pasado por ahí. La noche estaba por caer y los zancudos aparecieron en cantidades exorbitantes, parecían tan hambrientos que nos atravesaban la ropa y no nos perdonaban el paso; parecía que no les importara el esfuerzo que teníamos que redoblar para poder avanzar unos metros; nos picaron por todo lado, pusieron al límite nuestra compostura y paciencia; el camino y los mosquitos parecían cómplices confabulados en nuestra contra.

cocinando dentro de la tienda de campaña

El reloj marcaba las 9 de la noche, tan solo nos quedaban unos 30 minutos de sol pero aún faltaban poco más de tres kilómetros para salir del sendero y llegar al puesto de Gendarmería Argentino (Policía) y a la Laguna del Desierto, así que tuvimos que buscar en medio de aquel mar de lodo y de zancudos un espacio medianamente plano y apto para poder armar la tienda y acampar para pasar la noche. Increíble, justo antes de un riachuelo, unos pajaritos nos mostraron el lugar… era el único sitio seco y llano de la zona. Acampamos, cocinamos dentro de la tienda ahora porque los mosquitos esperaban afuera ansiosos, tan solo dejamos que la noche pasara rápido.

Temprano nos levantamos para empezar la empujada del día, teníamos que llegar a tomar el barco del mediodía pero aún faltaban kilómetros de sendero. De nuevo sacamos fuerzas de donde ya no habían, nos ayudábamos a empujar una a una las bicis, hasta avanzar unos metros; el cielo nos regalaba un hermoso azul despejado y después de mucho pero mucho esfuerzo, una hermosa vista se desplegaba frente a nuestros ojos… el increíble e imponente Monte Fitz Roy nos daba la bienvenida a Argentina…

Cerro Fitz Roy reflejado en la Laguna del Desierto

Llegamos al puerto justo 5 minutos antes de que zarpara la embarcación, las bicicletas completamente embarrialadas nos hacían segunda, caímos casi desmayados en los asientos del barco; fue como haber luchado por dos días contra la esencia de la montaña, fue una verdadera prueba a nuestra voluntad y a nuestros fervientes deseos de alcanzar lo que soñamos…

camino al Chaltén

ciclo HLS

Lavamos las bicis y alforjas, en la Laguna del Desierto para poder pedalear hasta El Chaltén, a donde llegamos buscando una ducha caliente que nos masajeara nuestros adoloridos cuerpos, sentíamos palpitar hasta el último músculo… dormimos todo un día.

Después de semejante odisea, las bicicletas quedaron muy dañadas, les urgía también una buena sesión de aceite y mantenimiento, y gracias a Eduardo Maglia (dueño de la bicicletería HLS en El Calafate www.travesiasur.com.ar ) que nos ayudó con su pronta recuperación, las tenemos de vuelta sanas y salvas, listas para continuar escribiendo esta historia de viaje que está empeñada en lograr sus sueños… y quien dijo que lograr lo que se desea, que alcanzar aquello que se anhela es fácil??? El camino puede ser fangoso, difícil y pedregoso pero la fuerza de voluntad, la esperanza y el coraje sin duda son las herramientas indispensables para que los obstáculos sean vencidos!!!    

Ahora estamos en El Calafate, pueblo más al suroeste de la patagonia Argentina y desde acá ya estamos listos para llevar las fotos más frías de Suramericaencleta.

y el camino nos llevó al pie del cerro Fitz Roy

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Carretera Austral ... sin palabras

... por los caminos de piedraDesde los Campos de Hielo Norte

Los increíbles lagos del sur

Subiendo las laderas

Aguas Monocromáticas

Campesino del sur, Lisandro Verdugo

Libres

Desde los Campos de Hielo Norte

El agua turquesa del deshiele

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entre pétalos azules

Sin duda alguna el viaje es una caja de pandora, siempre trae consigo sorpresas y causalidades que enriquecen aún más esta travesía de vida… recuerdan ustedes a papá corazón –como le llaman sus amigos-???

Pedro en Bici

Aquel ciclista de Popayán –Colombia- que en junio pasado nos recibió en su casa y nos adoptó por unos días y sin conocernos??; como lo había hecho con muchos cicloviajeros que pasaron por su ciudad. A Pedro Quintero, después de habernos dado la mano a tantos viajeros sin pedir nada a cambio le llego la hora de volar como ave migratoria y trascender sus fronteras… desde hacía tiempo venía trabajando sus propias alforjas, elaborándolas con sus propias manos, comprando equipo, buscando por internet y leyendo íntegramente cada relato de los viajeros que un día dejaron puerto seguro y se aventuraron al viento, al frío, al sol, a rodar y devorar kilómetros con su bicicleta y con un modesto equipaje lleno de ganas y de ilusión.

Su amor por la bicicleta lo ha llevado a hacer muchas travesías a lo largo de su amada Colombia, pero ahora sin asistencia ni equipo técnico que lo acompañara decidió tomar un avión y volar con su caballo de hierro hasta Buenos Aires, de ahí tomó un autobús hacia Bariloche y pedaleando nos encontramos en Puerto Montt. Tantos años de seguir de cerca historias, aventuras y viajes de otros cicloviajeros, ahora estaba dispuesto a escribir su propia historia sobre dos ruedas.

Aves de Chiloé

Movido por suramericaencleta hoy se nos une –por unas semanas- nuestro tercer miembro del equipo; Pedro hace un paréntesis en su vida, se separa temporalmente de su hermosa familia para emprender junto a nosotros su postergado y silente viaje sin fronteras. Para nosotros es un verdadero privilegio que un amigo tan sincero y honesto de los cicloviajeros, nos haya elegido a nosotros para cumplir un sueño que tejía desde mucho tiempo atrás. Bienvenido seas Pedro Quintero, a suramericaencleta, bienvenido a nosotros papá corazón!!!

destellos

Ahora que somos tres al pedal reafirmamos más nuestros objetivos de viaje, aquello que Pedro nos enseñó en su momento con fuerza: la bicicleta no tiene reversa, hoy es una verdad para los tres… moverse juntos hacia los cielos del sur.

 CHILOÉ ES DE COLORES

Palafitos de Chiloé

Nelson y su pequeña hija Aini

Desde que salimos de Costa Rica, teníamos en nuestro itinerario de viaje como un hito visitar la Isla Grande de Chiloé, en especial a un entrañable amigo: Nelson Villablanca un espíritu libre, viajero por vocación y amante de la vida por pasión quien Wagner conoció en Costa Rica gracias al poeta desaparecido Julio Acuña. En uno de los tantos viajes que Nelson emprendió Wagner compartió varios días con él en Alajuelita –donde se hospedó en su casa-; en esa oportunidad Nelson tenía el propósito de enseñar el arte de mochilear a sus jóvenes 4 hijos.

Venecia poniendo miel al pan

Tuvieron mucho tiempo para compartir sueños e ilusiones, sería por ahí del 2004 cuando Wagner le comentó a Nelson de su anhelo de recorrer Suramérica, en su momento Nelson lo motivó a que cumpliera ese sueño y que las puertas de su casa estarían abiertas para cuando decidiera levantar vuelo.

Varios años después, tomaríamos la palabra de aquél amable ofrecimiento, Pedro, Wagner y Laura pedalearon hacia Castro, la capital de la Isla; un viaje de dos días desde Puerto Montt, con vistas espectaculares de nevados los cuales pudimos apreciar como si estuvieran suspendidos en el aire, flotando sobre el lienzo azul del mar; una barcaza nos cruzó por el estrecho de Chacao, y en cuestión de 25 minutos nos trasladó del continente hasta la Isla Grande. Recorrerla le hace perder a uno la perspectiva de estar sobre un pedazo de tierra en el mar… es tan grande, quebrada y verde que hace pensar que estábamos ahora en otra dimensión. Las construcciones se hacían más pequeñas y acogedoras, completamente elaboradas en madera, sus fachadas recubiertas de pequeñas tablitas traslapadas unas sobre otras parecían escamas de un pez, inteligente sistema que aísla e impermeabiliza el interior de la casa de la humedad de las lluvias.

Por el corazón de la isla corre una carretera muy transitada, sus cientos de subibajas hicieron mella en nuestras piernas, los ríos cruzan constantemente la vía y nos obligaron a detener el paso para contemplar estos paisajes multicolores. Miles de flores, de formas, matices, texturas y aromas distintas alfombran las praderas de Chiloé, un paradisíaco colage de flora que se dibujaba frente a nuestros ojos.

En medio de esa vorágine de verdores y tonalidades Nelson y Venecia junto a sus hijos Caur y Ayni tienen su refugio MAWENKO,  www.refugiomawenko.blogspot.com, un amplio espacio dedicado a la tierra y a lo natural, con sus manos y la de voluntarios de todas partes del mundo han levantado invernaderos donde se cultivan hortalizas, vegetales y especies madereras nativas. Una excelente experiencia de sentir la tierra entre las manos y apreciar como ella nos da de comer… que estamos haciendo nosotros para conservarla?

El Pacífico se posaba azul y profundo; sus aguas quietas yacían como lago durmiendo, apenas bailando un vals con el viento; el cielo a veces celeste, otras veces se cubría con las blancas nubes y al final del día se pintaba de amarillos y naranjas para despedirse del sol, cuando el reloj marcaba las 10 pm. Una fotografía en constante movimiento es el cuadro viviente que Nelson y Venecia tienen en el ventanal de la sala de su casa y que por unos días también apreciaríamos desde nuestra habitación.

Iglesia de madera de Chiloé

polinizando

Cuantas cosas aprendimos de Venecia y Nelson, fueron pocos días pero intensa la experiencia de volver a lo natural, nos deleitamos comiendo alimentos vegetarianos, la mayoría sembrados y cultivados por ellos mismos. Del trigo que adorna su propiedad elaboramos deliciosos panes integrales, horneados en una estufa de leña que no contamina el ambiente. El té, el café de almendras, las frutas las endulzamos con la miel que cultivan de las colmenas de abejas que trabajan día y noche junto a la casa, un trabajo sin descanso, sin horarios ni salario… solo por la simple experiencia de vivir para crear.  

Aquél cuadro que nos despertaba cada mañana nos sedujo, decidimos bajar hasta la playa pero sin bronceador ni trajes de baño; para nada era igual a lo que concebimos como playa. El frío calaba en los huesos, la arena le daba paso a la tierra húmeda y embarrialada; caminamos sobre mantos de verdes algas que parecían hojas de lechuga esparcidas por todo el espacio. Dos embarcaciones solas y abandonadas nos recordaron que estábamos frente al mar. Los cisnes de cuello negro se apropiaron del lugar, danzaban libres sobre las aguas sin oleaje; las gaviotas levantaban el vuelo en grupo o solitarias y rompían la calma del momento… el tiempo no parecía transcurrir, los relojes callaban su tic tac, parecía que todo se detuviera, era el perfecto equilibrio entre el ser vivo y su entorno!!!

Fueron tan solo un par de días que compartimos con Nelson y su familia, con su espacio y su modo de vida, pero la lección es enorme; fue detener nuestro paso y darse la oportunidad de aprender lo que la naturaleza nos enseña, escuchar sus voces, disfrutar sus silencios, ver sus movimientos y conectarse con su ritmo. Gracias Nelson por abrirnos la puerta y llevarnos en un viaje hacia lo esencial.

Después de brindar una entrevista para REPRETEL (canal de televisión costarricense) gracias a los medios virtuales con que contamos alistamos maletas para viajar a Quellón, a 80 kilómetros de Castro, donde nos esperaba una barcaza llamada Alejandrina de la Naviera Austral www.navieraustral.cl que nos llevaría de vuelta al continente, pero ahora no sería un viaje de minutos sino de 36 horas a mar abierto y entre islotes, un recorrido de 450 kilómetros hacia el sur por las heladas aguas del Pacífico. Agradecemos la ayuda que la naviera nos brindó para transportar nuestras bicis.

Nos despedimos de Chiloé pedaleando unos kilómetros, entre sus caminos de tierra, praderas y palafitos -casas dentro del mar construidas sobre pilotes de madera que parecen manglares de hogares teñidos de colores y formas- y sus miles de flores que ornamentan el paisaje. Una de estas flores se la dedicamos al joven Jonathan Barrantes Calderón primo de Wagner quien falleció la semana pasada a manos de la violencia que esta viviendo nuestra sociedad, nuestro más sentido pésame a toda la familia Calderón.    

Hoy estamos en la verdadera Patagonia Chilena, a tan solo 1500 kilómetros de completar la primera gran etapa de nuestro viaje; las próximas entradas que compartiremos con ustedes estarán llenas de hielo, frío, glaciares y miles de colores.  Los invitamos a que nos acompañen en esta intensa fase que nos llena de mucha emoción y fuerza!!!    

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Reunión de compañeros de Wagner de Wendover EEUU

Después de aquellas trasnochadas para ir a ver el rally Dakar y aún medio recuperados pudimos dedicarnos por completo a disfrutar de esta ciudad capital y de sus diversos espacios. Carolina, Lorena, Verónica, Christian, Pepe y Claudia, amigos y excompañeros de trabajo de Wagner, quienes hace más de 9 años compartieron del frío, la nieve y arduas jornadas laborales en Salt Lake City –gracias a un programa de trabajo para jóvenes estudiantes-; ahora en Santiago pudieron recordar no solo sus anécdotas y memorias, sino que nos mostraron su ciudad natal.

Carolina, Lorena y Verónica se dedicaron a que pasáramos bien ocupados, nos dieron un city tour por el mismo corazón de la capital, la Plaza de Armas, la Catedral, el Palacio de la Moneda (la casa presidencial), juntos visitamos una exposición de arte chino muy particular: algunos guerreros del famoso “Ejército de Terracota” estaban de visita en Santiago, se trata de algunos ejemplares verdaderos (y algunas réplicas) de aquellas figuras de barro que fueron halladas por miles en la tumba imperial de Qin, un reconocido emperador Chino que en secreto ordenó la construcción de todo un ejército de hombres hechos de barro y de tamaño natural para que le resguardara su morada post mortem, tienen tal perfección de detalle que al verlas realmente uno puede escuchar sus gritos de guerra, el galope de los caballos y hasta el chin de sus espadas, una verdadera obra de arte!!!

Ejército de Terracota

Chile es tan angosto y largo, que las playas son parte vital del ser chileno, a tan solo una hora y media, pasamos del bullicioso y efervescente tráfico capitalino a la calma y relajante paz del Pacífico. Isla Negra… hasta allá nos llevaron nuestras anfitrionas, fuimos  a conocer el rincón teñido de agua y azul donde Pablo Neruda pasaba sus horas con su amada Matilde, recorrimos los rincones de su casa colmada de colecciones de caracoles, de botellas, de pinturas, de arte de todas partes del mundo; un verdadero museo personal donde se respira poesía.

Reflejo del retrato de Neruda

Es fácil entender como se inspiró Neruda para hablarle al amor y a la vida imbuido por el movimiento de aquel mar azul profundo, navegando en aquella casa convertida en barco pero anclada en tierra.

casa de Neruda

Patrocinio de Giant en Santiago

Pero los reencuentros no quedaron ahí, Cristobal Sahr, nuestro amigo cletero y comunicador con quien compartimos el Reto de los Misioneros en Perú y quien nos hiciera una nota en  medio de aquella competencia, ahora de nuevo nos encontramos con él, con sus cámaras y sus micrófonos… a Cristobal y a Mane, productores del programa Ciclo Pro les pusimos al tanto de las aventuras e historias tejidas a punta de pedal; un breve recuento de los 8 meses que tenemos viajando, de los 8 países recorridos y de los más de 8000 kilómetros pedaleados; también nos llevó a conocer algo de la vida nocturna santiagueña y a mover un poco el esqueleto al son de la música electrónica. Gracias Cristóbal!!. El programa  está a punto de salir al aire, así que quedamos en deuda con ustedes para darles el enlace cuando  lo tengamos.

José Eugenio Moreno, quien al igual trabaja para Ciclo Pro pero para su versión de Internet, también nos entrevistó, www.ciclopro.cl. Gracias a Cristobal, el ciclo representante de las bicicletas Giant www.giant.cl nos patrocinó la profunda y detallada limpieza de doña Cleta y don Cleto y de forma totalmente gratuita… así que mientras nosotros andábamos literalmente comiendo polvo en el Dakar, nuestros caballitos de hierro estaban totalmente desarmados y disfrutando de un delicioso baño y spa de aceite, grasa y cepillos. Cuando nos las entregaron parecían nuevas, como recién sacadas de la caja de origen, con cables nuevos, sin un rastro de polvo, prácticamente irreconocibles. Aunque si nos dijeron que ya sus sistemas de tracción (platos, piñones y cadena) están muy desgastados, que tiene muy poca vida útil y que debemos cambiarlos muy pronto… sin duda alguna los miles de kilómetros pedaleados ya hacen que nuestras bicis empiecen a dar signos de agotamiento y fallo, así que tenemos la tarea de buscar el patrocinio para reemplazar las piezas que van muriendo en el camino.

Chile es de madera

Estando en Santiago dimos una breve video conferencia a la Iglesia del Nazareno de Barrio México, Sharon Víquez amiga de Laura y pastora de la Iglesia se ha preocupado mucho por formar a la congregación respecto de nuestra responsabilidad de cuidar los recursos naturales que Dios nos dio, así que gracias a la Internet pudimos compartir con ellos nuestro compromiso con la naturaleza. También, la tica Adriana Vargas (una joven y talentosa estudiante  de comunicación) nos entrevistó a distancia para un medio costarricense http://hablacostarica.com/suramerica-en-cleta/ un espacio virtual para que Costa Rica se exprese, así que aprovechémoslo!!!.

... no llego!!!

ciclovías de Santiago

De vuelta al pedal

Santiago tiene cerca de 7 millones de habitantes, el tráfico vehicular es muy congestionado lo que contribuye a la contaminación sónica y ambiental como sucede en muchas ciudades capitales. Pero resaltamos el gran esfuerzo que han hecho para que las calles sean compartidas con los ciclistas, por eso en muchos rincones de ésta palpitante ciudad se extienden kilómetros y kilómetros de ciclovías correctamente demarcadas y trazadas, lo que contribuye no solo a que la gente se transporte en este medio de dos ruedas sino a que lo haga de forma segura y rápida; fue muy interesante ver como el Santiagueño aprovecha la infraestructura y montado en su antigua o moderna bicicleta se traslada para ir al mercado, a la U, a hacer compras, a su trabajo, o simplemente para disfrutar de su ciudad, en familia; tenemos tarea por delante, promovamos la construcción de ciclovías en nuestros países, saquemos nuestras bicis del cuarto de chunches y salvemos este planeta!!!

Héctor

Héctor Hidalgo, un chileno que vivió muchos años en Costa Rica, por allá de los años 80, nos había contactado desde hacía meses gracias a la primera entrevista que Ciclo Pro nos hizo; fue nuestro ángel guardián que nos acompañó para salir de Santiago. El domingo 17 de enero en medio de las elecciones presidenciales, nos despedimos de nuestras excelentes anfitrionas y bien acompañados pedaleamos junto a Héctor hasta la carretera que nos llevaría al sur, fueron alrededor de 22 kilómetros que compartimos con él, hablamos en tico, recordamos juntos el olor del gallo pinto con salsa Lizano y nos reímos montones acordándonos de Chiricuto y hasta tatareamos la canción Julieta ta.

Una mezcla de sentimientos y pensamientos volver al pedal después de casi 3 semanas de descanso, de dormir en cama, bañarse con duchas calientes y comer en mesas, pero sobretodo de las muchas atenciones que nos dieron nuestros amigos en Villa Alemana (Ivette e Italo), y de nuestros amigos capitalinos.

Grafitti, arte callejero

Que perro más vago!!!

Pero el viaje tiene que continuar, el tiempo apremia y aún restan muchos kilómetros por delante… así que de vuelta a carretera, a devorar metros de asfalto y concreto, de vuelta a hospedarnos en bomberos y a acampar de camino (gracias Cuerpo de Bomberos de Rancagua y Curicó por darnos la mano), de vuelta a sentir el aire en nuestros rostros, el sol en nuestra espalda y el cansancio en nuestras piernas, de vuelta al verde paisaje adornado de nieve pintado en la pared, de vuelta a disfrutar de la amabilidad de la gente (gracias carabineros por apoyar nuestro viaje), de vuelta a leer rótulos, mapas y distancias, de vuelta al arte y escenas callejeras, de vuelta a descifrar lo que los lugareños nos dicen con sus costumbrismos  y modismos, de vuelta a probar las comidas de pueblo.

ayuda de carabineros

Bomberos de Curicó

Hoy estamos en Puerto Montt, a más de 1000 kilómetros al sur de Santiago, estamos prestos a cruzar hacia la Isla Chiloe, para luego enrumbarnos sobre la carretera austral que nos llevará a Ushuaia, DE VUELTA AL RUEDO SURAMERICAENCLETA!!!

El volcán nevado de Osorno

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Nuestro paso por Chile no estaría completo sin vivir lo emocionante de este increíble rally. Realmente queremos compartir con todos esta gran experiencia de ver uno de los eventos automovilísticos más importantes del mundo.

Esto es un adelanto y transmisión en vivo desde el campamento de la organización del Dakar ubicado en Huertos Familiares, a unos 25 kilómetros de Santiago.

Las imágenes corresponden a la etapa 10 de competencia con meta en ILLAPEL, (Quinta Región) del día 12 de enero del 2010, hasta allá nos trasladamos (como a 300 kilómetros de Santiago) para ver en vivo el tramo de competencia, allá los vimos en acción y escuchamos sus potentes motores crujir. Salimos de Illapel y en este momento siendo las 2:36 de la madrugada del 13 de enero estamos acampando contiguo al encierro en Huertos Familiares donde las máquinas están siendo reparadas  y preparadas para la siguiente etapa… los mecánicos no paran y el sonido de las sacatuercas, taladros y compresores están con todo.

Esperamos que amanezca para ver la partida.

Lo único que podemos describir es que esto es 100% adrealina!!!, es un gusto poder transmitírselo a todos ustedes mientras todo ocurre…

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...así llega al Pacifíco

Aprovechamos estos días de fiesta para descansar, pausar un poco el ritmo y acomodarnos a un nuevo país: aunque en realidad no ha sido muy difícil pues Chile nos ha resultado tan familiar como Costa Rica, su gente se parece a la nuestra, el tipo de cambio del dólar está casi como allá, los parajes verdes que cuelgan en la montaña se asemejan, el paso por algunos pueblos y calles nos hacen sentirnos como pedaleando por Santa Bárbara de Heredia, como por Barrio Luján y San Cayetano… solo faltan la tortilla de maíz y nuestro soñado gallopinto con natilla. No en vano la comunidad chilena que vive en Costa Rica se identificó por allá de los años 70 con nuestra tierra.

Los pelícanos

leones marinos

Homero en la arena

Es impresionante descubrir lo angosto que es Chile, tan solo bastaron tres días de pedaleo y pasamos de jugar con la nieve hasta sentir la suave y fría arena del Pacífico… de nuevo volvimos a escuchar el sonido interminable y eterno del danzante mar. CONCON fue el primer pueblo costero al que llegamos, lleno de gente, comercio, edificios, vehículos, pelícanos y hasta leones marinos; un contraste de convivencias y paisajes que confunde e inquieta, al principio nos costó acomodarnos a esa nueva concepción de ciudad y playa mezcladas entre sí, pero el profundo azul del mar, que roba la respiración, logró con su brillo difuminar esa confusión y entonces entendimos que todo ese movimiento de gentes y concreto danzan con el océano.

Folklore chileno

Bordeando la costa, pasando por Reñaca llegamos a Viña del Mar, famosa por su festival de la canción, sus altos edificios de departamentos, hoteles y casinos la convierten en una ciudad moderna y muy turística… Ivette Boulou y su compañero Italo fueron nuestra familia adoptiva; nos abrieron las puertas de su casa en un pueblo llamado Villa Alemana… a 20 kilómetros del centro de Viña. Ivette ha sido una gran inspiración para nuestro viaje, ella es una experimentada viajera que un día decidió con su entonces pareja Rubén, salir en sus bicimotos y recorrer 80 kilómetros cada día hacia el Norte con el propósito de ir al norte de Chile, pero las fronteras parecen no existir y decidieron seguir su viaje recorriendo Sur América; los planes cambiarían de nuevo una noche de 1990 cuando en Cuenca, Ecuador conocieron a Aurelia y William (tíos de Laura) quienes escuchando a Rubén cantar en una tasca les extendieron invitación para que visitaran Costa Rica… entonces de nuevo las fronteras se abrieron, pero no les bastó con recorrer centroamérica; México, Estados Unidos y Canadá fueron sumados a su recorrido.

Ivette e Italo

Ivette y Rubén viajaron 7 años con sus bicimotos, su inseparable guitarra y un repertorio de música de la nueva trova que compartían en bares, restaurantes y plazas para así juntar el dinero de cada día. La libertad era no solo su fiel compañera de viaje sino su principal mensaje… cantarle a la gente que se puede ser libre, libre de soñar y lograr sus sueños, libre de temores y pretextos, libre del principal obstáculo para ser feliz: uno mismo. Con este mensaje llegaron a Costa Rica, pasaron unos meses entre los Ávila, conocieron a Laura cuando era una estudiante… y 19 años después quien iba a saber que ahora sería Laura quien tomaría aquel estandarte de la libertad que profesaban y le visitaría en su hogar.

recibiendo el año nuevo junto al mar

 Que vueltas da la vida!!!, ha sido una hermosa oportunidad para nosotros poder compartir con un alma viajera, anécdotas, ilusiones, recuerdos y valiosos consejos. Hoy Ivette ya  no viaja en bicimoto, ahora comparte su vida con Ítalo y su numerosa familia adoptiva de 6 gatos y 4 perros, pero su espíritu inquieto, libre, soñador es el mismo de aquel que por el año 86 cuando empezó a rodar los primeros kilómetros que al final sumaron 46.000 entre América y Europa. Gracias Ivette e Italo por ser nuestra familia durante este fin de año, por compartir los fuegos artificiales tan famosos, por llevarnos a escuchar buena música a la Quinta Vergara –recinto en el cual se realiza año a año el Festival de la Canción de Viña del Mar-, por llevarnos a la playa, por todas las fotografías que nos hicieron, por llevarnos a las entrañas de Valparaíso, por mostrarnos el espíritu chileno, en fin, por dedicarse por completo a nosotros todos estos días… mil gracias.

El fotografo Alex Rinna

Ivette nos presentó a uno de sus grandes amigos: Alex Rinna, un enamorado de los callejones, ventanas, rincones y gradas de Valparaíso, le conoce sus más íntimos detalles, la ha registrado por años con su lente fotográfico, siendo hoy por hoy uno de los historiadores gráficos más importantes de esta irreverente y auténtica ciudad. Gracias a Alex pudimos adentrarnos al alma de este gran andamio de madera, de colores, olores y ventanas que desde los cerros se asoman al mar.

Recorrer Valparaíso, subirse a sus centenarios ascensores, perderse en sus laberínticos callejones, ser parte de ese lienzo de murales y matices fue una experiencia única. Valparaíso (una mujer con nombre masculino como le llama Alex) fue fuente de inspiración y guarida de uno de los más grandes poetas de la historia, y preferimos que sea él: PABLO NERUDA, quien la describa. Desde el jardín de su casa nos declamó este poema:

Neruda nos leyó sus poemas

      VALPARAÍSO,
qué disparate
eres,
qué loco,
puerto loco,

nunca
tuviste
tiempo de vestirte,
siempre
te sorprendió
la vida,
te despertó la muerte,

en camisa,
en largos calzoncillos
con flecos de colores,
desnudo
con un nombre
tatuado en la barriga,

y con sombrero,
te agarró el terremoto,
corriste
enloquecido,
te quebraste las uñas,

se movieron
las aguas y las piedras,
las veredas,
el mar,
la noche,
tú dormías
en tierra,

cansado
de tus navegaciones,
y la tierra,
furiosa,
levantó su oleaje
más tempestuoso
que el vendaval marino,

el polvo
te cubría
los ojos,
las llamas
quemaban tus zapatos,

las sólidas
casas de los banqueros
trepidaban
como heridas ballenas,
mientras arriba
las casas de los pobres
saltaban
al vacío
como aves
prisioneras
que probando las alas
se desploman.

Pronto,
Valparaíso,
marinero,
te olvidas
de las lágrimas,
vuelves
a colgar tus moradas,
a pintar puertas
verdes,
ventanas
amarillas,
todo
lo transformas en nave,
eres
la remendada proa
de un pequeño,
valeroso
navío.

La tempestad corona
con espuma
tus cordeles que cantan
y la luz del océano
hace temblar camisas
y banderas
en tu vacilación indestructible.

Estrella
oscura
eres
de lejos,
en la altura de la costa
resplandeces
y pronto
entregas
tu escondido fuego,
el vaivén
de tus sordos callejones,
el desenfado
de tu movimiento,
la claridad
de tu marinería.

Aquí termino, es esta
oda,
Valparaíso,
tan pequeña
como una camiseta
desvalida,
colgando
en tus ventanas harapientas
meciéndose
en el viento
del océano,
impregnándose
de todos
los dolores
de tu suelo,
recibiendo
el rocío
de los mares, el beso
del ancho mar colérico
que con toda su fuerza
golpeándose en tu piedra
no pudo
derribarte,
porque en tu pecho austral
están tatuadas
la lucha,
la esperanza,
la solidaridad
y la alegría
como anclas
que resisten
las olas de la tierra.

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El Aconcagua mirándose al espejo

Tal y como lo anticipamos, nuestra amiga la ruta 40 fue la rampa de llegada a la hermosa ciudad de MENDOZA, encontramos en medio de una enorme y seca planicie un oasis totalmente contrastante con su entorno. Asentada en medio del desierto se levanta esta ciudad colmada de altos, robustos y frondosos árboles; después nos contaron que estas impresionantes arboledas fueron sembradas de forma planificada desde principios del siglo pasado con el propósito de crear un espacio urbano fresco, habitable, oxigenado y moderno.

Centro de Mendoza

Para mantener esta gran cantidad de árboles en la ciudad aprovecharon modelos ancestrales de riego planteado por los incas, sus calles cambiaron las conocidas cunetas y en su lugar construyeron una serie de canales interconectados que se encargan de transportar agua e irrigar las profundas raíces de estos gigantes vestidos de verde.

Pero Mendoza no es solo hermosa por sus sombras y su paisaje verde sino también por ser una ciudad delicada, exquisita en su arquitectura, sus rincones modernos y minimalistas proponen una ciudad diferente; llena de restaurantes, cafecitos y bares en medio de bulevares que con sus decoradas mesas en las aceras impregnan en el ambiente un aire bohemio y romántico.

Monkey Hostel

De nuevo Agustín Castillo, aquel amigo de Wagner que Laura no ha tenido el placer de conocer pero que se ha convertido en nuestro anfitrión a distancia nos contactó con Matías Cardoso, un joven abogado mendocino que desde que supo de nuestra llegada a su ciudad dedicó horas de su agenda para exponer de nuestro proyecto de viaje a German Ortiz, copropietario del Hostal Monkey http://www.monkeyhostel.com  perfectamente ubicado en el corazón de Mendoza. Allá nos esperaba el staff para asignarnos una cómoda y confortable habitación en la que estuvimos 4 días de forma totalmente gratuita; importante oportunidad para conocer viajeros y mochileros de muchas partes del mundo; franceses, norteamericanos, bolivianos y por supuesto argentinos. Compartimos con muchos experimentados paracaidistas y parapentistas toda vez que este Hostal es a su vez centro de reunión y promoción de estos deportes de aventura.

Al salir de la ciudad de nuevo pudimos apreciar como esa verde urbe bordeada por desierto se rodea de extensos, lujosos y mundialmente reconocidos viñedos que de sus entrañas brotan las más exquisitas uvas para producir tan prestigiosos vinos que más de uno tuvo en sus mesas esta navidad para celebrar en familia.

Recomendados por “el perro” uno de los artesanos que conocimos días atrás en San Juan, llegamos a Potrerillos, un poblado al lado de un gran embalse construido para captar agua de los nevados de los Andes y poder asegurar el riego para Mendoza, aquí conocimos al famoso PAKO VECCHIO, que personaje!!!, que fuerza!!! y apenas le dijimos que su amigo el perro nos lo recomendó, de inmediato nos abrió las puertas de su rancho de adobe de más de 200 años donde fluye el arte de la alfarería.

Pudimos compartir dos días con él y con 3 de sus 5 hijos, pero sobretodo logramos apreciar su basto recorrido en el arte de la fotografía que lo ha llevado por el mundo captando y exponiendo principalmente elementos de la  naturaleza vistos desde un lente macro.

Sin saberlo quizás Pako nos dio una perspectiva diferente de la vida, sin quererlo nos enseñó a entender que la vida se debe vivir intensamente, que debemos liberarnos de los estereotipos y dejarse guiar por lo que sentimos, por lo que queremos vivir, por lo que queremos ser… que las cosas materiales son pasajeras y lo que verdaderamente interesa es ser honesto consigo mismo, con los demás y con la vida misma. Sin duda alguna es uno de esos personajes que le marcan a uno un punto de partida, conocerlo a él lleva aparejado el obligado razonamiento y replanteamiento de nuestro propio camino.

De nuevo una despedida difícil pero necesaria para poder continuar nuestra pedaleada, Pako nos brindó muchos consejos de viaje y lugares que tendríamos por delante. Con piernas renovadas y un halo de magia en el alma emprendimos viaje hacia la cordillera de Los Andes, la carretera se ponía cada vez más empinada y poco a poco nos fuimos acercando a aquellos majestuosos nevados, el cielo se tornaba más profundo en su azul y la vegetación se vestía de miles y diminutas flores multicolores… el caudaloso río Mendoza nos acompañaría varios días, sus aguas achocolatadas se abren paso entre riscos y montañas, al igual que lo hace la carretera por lo que tuvimos que atravesar numerosos túneles y puentes.

Los letreros nos anunciaban que la frontera entre Argentina y Chile estaba a pocos kilómetros, pero esas cumbres semidesnudas, apenas cubiertas por escasa nieve debido al verano pausaron nuestro pedal, era inevitable bajar el ritmo para detenerse y contemplar aquel imponente escenario natural que se desplegaba frente a nuestras perplejas miradas.

Después de una dura jornada de viento en contra ascendiendo por Los Andes llegamos a uno de los más impresionantes monumentos naturales que nos ofrece esta cordillera, EL PUENTE INCA, se dice que era un paso obligado de los Incas hacia la costa. Hace millones de años era un puente de hielo que después de varios aluviones se solidificó por el sedimento acumulado y por la formación de microorganismos que gracias a los sulfatos producto de las aguas termales que corren sobre él hoy es una sólida (pero no transitable por seguridad) estructura revestida de una amarilla corteza.

Cerca de 1917 se construyó un lujosísimo hotel al pie de este puente, orientado a la alta sociedad europea de entonces con el propósito de curarse de enfermedades de la piel, reumatismos y hasta enfermedades venéreas pues a esas aguas termales que fluyen se le atribuían propiedades curativas. Pero la naturaleza se encargaría de recuperar su espacio y tres aluviones destruyeron igual cantidad de intentos de reconstrucción mostrando hoy solo una pequeña parte de lo que fuera aquel suntuoso hotel; hoy se puede ver como la naturaleza ganó la partida y está decidida a borrar cualquier vestigio de aquella vieja estructura.

Después de acampar a pocos metros del Puente Inca, nos dirigimos siempre hacia el oeste y a escasos 5 kilómetros de nuevo Los Andes nos mostraría su poderío, su maravilla natural más consentida, el ACONCAGUA (que en quechua significa Centinela de Piedra), el cerro más alto de América que con sus 6962 metros sobre el nivel del mar impone su blanco manto. Doña Cleta y Don Cleto quedaron resguardados por los guardaparques mientras nosotros hacíamos un corto recorrido por el Parque Provincial Aconcagua, creado para conservar cabeceras de cuencas, glaciares, flora, fauna y un rico patrimonio arqueológico e histórico; en tan solo 2 kilómetros de caminata se puede apreciar el resultado de la combinación de las fuerzas de la naturaleza: el agua, el viento y los glaciares que modelaron el actual Valle de  Horcones a lo largo de millones de años, sus frías lagunas sirven de espejo al Aconcagua, y desde el mirador, agudizando la vista y los sentidos se puede apreciar en la pared sur del cerro enormes glaciares colgantes, uno de ellos, posee un espesor de entre 200 y 300 metros.  Casi terminando el recorrido se encuentra un registro fósil de origen marino que se estima corresponde al período Jurásico y su edad podría oscilar entre 130 a 180 millones de años… un verdadero privilegio para suramericaencleta poder llegar hasta allí por nuestras propias fuerzas.

EL CAMINO NOS LLEVARÍA A CHILE

El viento de nuevo hizo de las suyas, su fuerza se maximizaba en tanto nos aproximábamos a la cumbre, la carretera elevaba su pendiente, así que tuvimos que redoblar la fuerza de nuestras piernas para llegar hasta el Túnel de Los Libertadores, que separa a estos dos países hermanos, justo en medio de sus 3 kilómetros de extensión se encuentra el mojón que marca la frontera. Para nuestra sorpresa, el tránsito en bicicleta por este túnel no está permitido, así que un carabinero chileno se encarga de recoger a los ciclistas en su vehículo pick up y llevarlos hasta el otro lado del túnel. Por sétima vez y en ocho meses de viaje estábamos cruzando frontera, ya estamos en Chile…

Después de mucho papeleo, revisiones y controles logramos poner llantas en estas tierras, pero el reloj marcaría las 6 de la tarde… así que decidimos seguir la recomendación de nuestro amigo Pako, a tan solo un par de kilómetros de la línea fronteriza y separándonos unos metros de la carretera principal, encontramos  un paisaje que nos robó el aliento y de inmediato lo elegimos para montar nuestro campamento… La Laguna El Inca y Los Tres hermanos dibujaban nuestra acuarela de fondo, esa noche dormimos donde el corazón de Los Andes palpita, como abrazados por su inmensidad, por su belleza impávida, cobijados por sus frías montañas vestidas de blanco…

Atrapados por aquel increíble panorama, empezamos algo atrasados nuestro viaje de descenso hacia la costa chilena, a diferencia del lado argentino que el ascenso es prolongado y constante, Chile nos ofrecía un vertiginoso descenso a través de su carretera en espiral conocida como los caracoles, cerca de 20 kilómetros de curvas pronunciadas y altos taludes nos llevarían hasta el pueblo Los Andes.

Disfrutamos muchísimo de ese bongie en bicicleta, pero no podíamos despedirnos de la cordillera sin coquetear con ella; en una de estas curvas la nieve casi tocaba el asfalto, así que fue imposible aguantar la tentación, nos subimos sobre ella, jugamos a guerra de nieve y hasta esquiamos con nuestros zapatos de ciclismo sobre ese blanco y frío manto; dejamos que nuestro niño interior se divirtiera sin vergüenza, ni inhibiciones ni temores.

Desde la ciudad Los Andes, en Chile les queremos desear a todos nuestros familiares, amigos y compañeros de viaje «ciclonautas» una feliz navidad y que este año 2010 que se aproxima traiga consigo muchas bendiciones, salud, trabajo, fuerza interior y amor…les invitamos a soñar y que cada día se levanten para alcanzarlos.

FELICES FIESTAS LES DESEA SURAMERICAENCLETA!!!

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4000 km para llegar a Ushuaia

Definitivamente estos días en carretera han sido una enorme oportunidad de conocer de cerca historias verdaderas de hombres y mujeres valientes que de alguna forma se aventuran a mochilear por la vida en busca de si mismos, del amor, de la esperanza o de un mejor mañana…

Reparando el aro

Para todos aquellos que han preguntado por la salud de Don Cleto, les contamos que gracias al auxilio técnico de Daniel Sigampa, dueño de la bicicletería Bicicolor de Chilecito, Wagner pudo arreglar el aro de su bici; en realidad tuvimos que comprar uno nuevo pero rescatamos los rayos y otras partes del original. Dos días pasaron Wagner y Daniel tejiendo aquella telaraña metálica hasta que quedara perfectamente alineado, tiempo suficiente para que este argentino otrora ciclista le compartiera anécdotas de su vida. Mientras tanto Laura se dedicaba a contestar decenas de correos pendientes gracias a que contábamos con internet gratis en el hotelito en que nos hospedamos. Ya con Don Cleto listo para seguir el viaje, aún faltaban muchos correos por contestar así que pasamos una noche completa sin dormir para contestarlos uno a uno tal y como nos gusta hacerlo… y cuando el reloj marcó las 4 de la madrugada, un temblor nos sacudió el piso, nos despabiló aún más y pudimos seguir trabajando hasta que la luz del día se filtró por nuestra ventana.

Bomberos de Chilecito

Dormimos apenas una hora y media, así que decidimos quedarnos un día más en Chilecito pero ahora para descansar, acudimos al auxilio de los bomberos quienes nos dieron hospedaje y pudimos no solo dormir la tarde entera sino también compartir un asado que hicieron para celebrar el cumpleaños de una de las voluntarias. Al caer la noche grabamos por más de una hora una entrevista sobre nuestro viaje para la emisora municipal de esa ciudad, ellos la transmitirían un domingo de estos… de esta manera nos despedíamos de esta hermosa ciudad al pie del nevado Famatina.

Era domingo cuando dejamos Chilecito, el cielo completamente nublado favorecía nuestra pedaleada y nos aliviaba de aquellos inclementes días de sol que tuvimos encima… un rótulo sobre la carretera nos anunciaba que tan solo nos separan 4000 kilómetros de Ushuaia, la última ciudad del continente y nuestra meta de mitad de viaje donde daremos vuelta hacia el norte para retornar a casa pero pedaleando con aires del atlántico.

Transportista Hugo Maggi

 Llevaríamos cerca de 30 kilómetros avanzados cuando un camión marca Wolkswagen se nos detuvo al lado, de su ventana se asomó un alegre y caluroso saludo, así conocimos a Hugo Maggi, un experimentado camionero que por más de 30 años ha dedicado su vida a recorrer  Argentina por todas sus carreteras haciendo entregas de toda clase de mercancías y productos.

Al vernos nos invitó a subir a su camión para darnos un aventón; al principio dudamos pues queríamos seguir pedaleando pero al final aceptamos convencidos de su buena voluntad y de que sin duda aprenderíamos mucho de él, y no nos equivocamos, fueron varias horas de conversar sobre múltiples temas, Hugo ha sido una persona que ha vivido una vida llena de experiencias, tiene una claridad de la vida como pocos, pudimos compartir montones de su visión de mundo siendo en mucho coincidente con la nuestra, de su concepto de vida y su ferviente fe en el ser humano, él se aferra a creer en la gente y tiene claro que cuando uno se rodea de personas positivas, sin duda alguna las cosas salen bien, en pocas palabras, Hugo es sinónimo de solidaridad, responsabilidad, voluntad y buen humor al mejor estilo argentino.

 LA DIFUNTA CORREA: UNA HISTORIA DE AMOR Y FE

Desde que ingresamos a Argentina, hace poco más de un mes, hemos visto a lo largo de la ruta pequeños altares improvisados dedicados a varios personajes que han trascendido de una leyenda popular hasta convertirse en verdaderas inspiraciones de fe para los argentinos. Gauchito Gil y la Difunta Correa, aunque se mantengan al margen del catolicismo si mantienen cierta relación con la fe y las creencias religiosas muy arraigadas en esta sociedad.

Ermita de la Difunta Correa en San Juan

Dice la historia que Deolinda Correa era una joven muy hermosa de la provincia de San Juan, estaba casada con Baudilio Bustos con quien tenía un pequeño hijo aún de brazos; a ella la pretendían varios militares de entonces, hablamos de 1840 o 1850; para esa época se vivía una intensa lucha interna entre los federales y los unitarios por lo que un batallón se llevó por la fuerza a Baudilio a luchar a la provincia de La Rioja.

Velas a la Difunta Correa

Al sentirse sola y acosada por los pretendientes, Deolinda Correa decide ir en busca de su marido, así que tomó al niño en sus brazos y se lanzó a caminar entre desiertos para encontrar a su amado. Dice la historia que el calcinante sol de la primavera  le permitieron avanzar apenas unos 60 kilómetros pero la sed, el cansancio y el clima apagaban su vida: decidió subir a una pequeña loma y ahí aferró a su hijo a su pecho y dándole de mamar  encontró la muerte… unos días después, unos arrieros vieron como sobrevolaban unas aves de rapiña y escucharon el llanto de un bebé, y así encontraron a la que hoy llaman la “Difunta Correa” su cuerpo yacía sin vida pero de su pecho aún se alimentaba su pequeño hijo… una mujer que murió de sed y de amor pero que su primer gran milagro fue mantener vivo a su hijo a pesar de su muerte.

Ofrendas para la Difunta Correa

Después de su hallazgo, muchas otras historias de milagros, promesas y favores recibidos se le atribuyen a esta mujer, peregrinan de todos los rincones de Argentina e incluso de otros países vienen a su Santuario a pedirle o a cumplirle ofrendas. Gracias a Hugo logramos conocer más a fondo esta historia y con él fuimos a la ermita donde se erige esta noble tradición, en ese lugar pudimos observar a cientos de personas que la visitan y aprovechan no solo para encenderle una vela sino también para pasar un hermoso día en familia. Su santuario está colmado de placas de carros que han dejado los creyentes una vez que la Difunta les ha concebido el favor de hacerse de uno nuevo, otros dejan replicas de sus nuevas casas, pero lo más sorprendente es que muchos le dejan botellas de agua para su sed, y esto se ve a lo largo de la carretera, donde haya un pequeño altar dedicado a la Difunta Correa, siempre hay muchas botellas de agua. La fe que le tienen es tal que muchos cuelgan en su carro un listón rojo dedicado a ella y bendecido por sacerdotes católicos, otros pegan su imagen en las ventanas de sus vehículos; y no hay camionero que pase por el lugar que no se detenga a visitarla… la Difunta Correa es una de esas historias de amor, solidaridad y entrega que la fe popular ha convertido en un icono de la religiosidad argentina.

Gauchito Gil

El Gauchito Gil forma parte del santoral profano, que no son santos reconocidos por la iglesia pero que si gran parte de la población les rinde tributo y homenaje, se dice que era un militante del partido colorado que libraba batallas contra Paraguay por ahí de 1850, y ante el pedido de que luchara contra sus propios hermanos argentinos él se opuso pues no concebía luchar entre iguales, fue así como se le consideró un traidor y desertor por lo que su condena sería degollarlo; al momento de que esto ocurriera, le advirtió al coronel encargado de hacerlo que su perdón venia en camino por parte de los notables de entonces quienes deban fe de que Gauchito era un hombre de bien, sin embargo el coronel aún estaba dispuesto a ejecutarlo ante lo cual el Gauchito Gil le dijo que si lo hacía, una vez que volviera a su casa, encontraría a su hijo muy enfermo, y que para salvarlo de la muerte, el coronel tendría que invocarlo para salvarlo, dice la leyenda que así fue; el Coronel tuvo que invocar al Gauchito Gil para que su hijo fuera curado, entonces al día siguiente amaneció bien, sin peligro de muerte… así nació la historia fuerte del Gauchito Gil.

Les compartimos de estas dos historias pues nos parece muy importante transmitirles parte de la cultura popular de un país lo cual también es parte vital de viajar. A lo largo de la ruta hemos visto la gran cantidad de altares improvisados que se han levantado alrededor de estos dos personajes que hacen necesaria su mención. 

Altares de Gauchito Gil en carretera

El camino continúa…

En el cruce hacia Caucete nos dejó Hugo, de nuevo una difícil despedida, pero  todos debemos seguir nuestro camino. Acampamos cerca de una gasolinera, y en la mañana salimos rumbo a San Juan, a la capital de esta provincia. Los bomberos no nos pudieron hospedar pues son una dependencia de la policía y eso les impide alojar gente, así que tratamos con una federación de deportes pero después de 4 horas de esperar respuesta preferimos buscar suerte en otro lugar. Gracias a unos malabaristas que estaban ganándose la vida en un semáforo, nos recomendaron ir a la casa de doña Mabel, quien en su amplio patio trasero permite que uno acampe a un precio super accesible, fue ahí donde conocimos una interesante comunidad de artistas y artesanos que se ganan la vida haciendo lo que mejor saben hacer, su arte los ha llevado por toda la Argentina y varios de ellos han podido trascender fronteras. Todos y cada uno de ellos es una historia diferente, son historias de desarraigo, de lucha y esperanza, Diego, un malabarista que maquilla su cara como payaso, dejó su Buenos Aires hace más de 10 años y bajo los semáforos y sorteando los carros, busca ganarse con cinco pelotas al aire aquella moneda que le de comer, “El Pisu” quien nadie lo conoce como Jorge –como él mismo nos dijo- es un exprofesor de educación física que agobiado por el ritmo arrollador de Buenos Aires un día decidió hacerle caso a su corazón y a su talento que con la pluma y el papel logran trazar increíbles caricaturas y dibujos que consiguen capturar la esencia del ser humano www.elpisu.blogspot.com revisen su página la cual esta muy interesante, y si alguno de ustedes quiere contratarle una caricatura, contáctenlo por medio de su página… su talento es evidente y muy valioso.

Malabarista Diego El Payasito

El Pisu Caricaturista

En San Juan pudimos ir al Museo de la Memoria Urbana, es un espacio dedicado a rememorar una ciudad centenaria la cual fue destruida casi totalmente  por el terremoto de 1944 cuya intensidad de 7.8 grados en la escala de Richter obligó a reconstruirla tomando como base la importancia de los espacios urbanos, por eso San Juan tiene enormes y hermosos parques, amplias calles y aceras adornados por frondosos árboles que con su extensas sombras refrescan la ciudad.

Centro de Mediación San Juan

 Laura aprovechó la ciudad para reunirse con Sara Prestia y Mónica Galleguillo, dos docentes de profesión y mediadoras certificadas que han desarrollado por su propio esfuerzo y después de muchos años de perseverancia, un centro de mediación escolar, que ofrece mecanismos de dialogo no solo a los docentes sino también a estudiantes y padres de familia. Compartieron con nosotros de su amplia experiencia en esta materia y como se han ido abriendo camino en la comunidad educativa para fomentar una cultura de paz.

Continuamos camino al sur por la ruta 40, el día estaba muy caliente, el sol danzaba sobre el pavimento, un intenso y brillante reflejo sobre el asfalto nos acompañaba. Pero como por arte de magia, el clima cambió de forma radical, saliendo de San Juan una tormenta de polvo nos atrapó en la vía; al principio pensábamos que era una fuerte lluvia que caía adelante pues el cielo estaba tan nublado y la visibilidad alcanzaba apenas un par de kilómetros; conforme avanzábamos el viento frío y fuerte nos golpeaba de frente y nos obligó a muchos a detener nuestro paso. Poco a poco fuimos entrando en esa nube color sepia que nos rodeo por completo; era una enorme masa desplazándose por el espacio, llena de minúsculas partículas de polvo que entraban en nuestros ojos, en la boca y hasta al mascar podíamos sentirlo entre nuestros dientes; nuestro cabello se tiñó de tierra, fue cuestión de una hora y todo parecía volver a la normalidad, aunque el cielo empedrado parecía anunciar lluvia nocturna.

Tormenta de Polvo

Llegamos a Media Agua, un pequeño pueblo a mitad de camino donde pudimos acampar a cielo abierto junto a un restaurante; la noche nos tendría preparado un espectáculo de luces y sonidos, el cielo se encendió sin piedad y una increíble tormenta eléctrica desató toda su furia… nunca habíamos visto ni experimentado algo igual, fue una guerra de rayos entre nubes que no caían a tierra, pero tan intensa su frecuencia que el cielo no se apagaba, era como estar con un juego de luces intermitente, como en una discoteca…al rato de aquel espectáculo el agua cayó con tan buena suerte que el lugar donde ubicamos la carpa se inundó por completo sin embargo ni una gota de agua entró al interior de nuestra guarida; a eso de media noche dejó de llover entonces pudimos trasladarla de lugar y dormir secos el resto de la noche.

El Gato y el Ratón, buscando comida

Esta semana hemos tenido la oportunidad de conocer no solo historias de seres humanos que luchan por vivir, sino también hemos podido encontrarnos con muchos animales, perritos y gatos que día a día también luchan por comer… y movidos por esa sensibilidad que de por sí tenemos hacia los animales, hemos comprado alimento para perros y les hemos podido aliviar un poco esa diaria búsqueda de comida. En Caucete encontramos un perrito abandonado a la suerte del clima y de la carretera con escasos 2 meses de nacido de mirada triste y cuerpo tembloroso, pudimos darle de comer y dejarle en su escondite un poco de alimento para unos días;

Perritos de la Calle

en el pueblo de Media Agua, una perra tímida y desnutrida con 4 perritos aún pequeños fueron nuestra buena obra del día, les compramos alimento y les dimos de comer en medio de la tormenta… al día siguiente desayunaron con nosotros, como agradecidos por llenar sus estómagos. Ha sido una semana de reflexión, una semana para conocer historias de amor y de fe que de alguna manera hemos querido devolver con esperanza y cariño para estos desamparados animalitos, una forma de retribuir las cientos de manos amigas que nos han brindado ayuda a lo largo de todo nuestro recorrido.

Aprovechamos la ocasión para agradecerles a todos los que han contestado nuestros correos donde les invitamos a comprar nuestras tarjetas postales, calcomanías, camisetas o donaciones en efectivo pues muchos han confirmado su ayuda… a todos ustedes muchas gracias por ser parte de este sueño que como decimos siempre, ya es de muchos…

Siempre sobre la ruta 40 seguimos nuestra travesía al sur, Mendoza nos espera y esta legendaria ruta nos llevará hasta ella. La ruta 40 es la más antigua y larga de Argentina, tiene más de 5000 kilómetros de extensión, atraviesa el país casi por completo desde el Norte hasta el Sur, serpentea paralela a la cordillera de los Andes, algunas veces de asfalto otras veces se viste de tierra y lastre, si se le transita, se pueden visitar lugares maravillosos y alucinantes, conduce el volante hacia tierras áridas, cálidas, verdes, altos nevados, lagos multicolores, glaciares y playas; es una legítima leyenda entre todos los derroteros que llevan las rutas de este país, un gran camino para tejer mil y una historias argentinas.       

a Mendoza por la Ruta 40

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